橙色印花小绢裙（唐）

锦袜（东汉晚期—晋）

“天下第一裤”凤鸟花卉纹绣红棕绢面绵袴（战国）

内衣是离人体最近的一层衣物，它的存在不仅关乎功能性，还和时代审美等社会因素有着密切联系。

3月27日，中国丝绸博物馆“方寸之韵：中国古代女性内衣文化展”开幕。本次展览通过展示中国女性内衣形制与功能的变迁，折射出不同时代的社会思潮。

展品分别来自新疆维吾尔自治区博物馆、荆州博物馆、福建博物院、福州市博物馆、浙江省博物馆、杭州工艺美术博物馆、中国丝绸博物馆，年代横跨先秦到明清。

“天下第一裤”是开裆裤

内衣是服饰的重要组成部分，但因其私密属性很少被人们拿出来讨论。从本质而言，它是“直接贴附于人体肌肤、介于身体与外服之间的内层服饰”，核心功能包含四方面：基础防护、保暖御寒、塑形修饰、适配外装。

中国女性在几千年的历史长河中都被动接受礼教约束，内衣在形制与功能上多以“封闭身体、弱化曲线”为核心，迎合封建社会对女性端庄内敛的审美要求。

参观路线按年代推进，首先映入眼帘的便是先秦时期。

汉代以前女性内衣尚未形成固定形制，多以“亵衣”“泽衣”为统称。这一时期礼制尚未完全固化，女性身体束缚相对宽松，内衣多为宽松的贴身短衣，本质是服务于生存需求与早期服饰礼仪的基础内层服饰。

马山一号墓出土的这条凤鸟花卉纹绣红棕绢面绵袴（kù），是我国迄今所见最早的裤子实物，被誉为“天下第一裤”。

古代称裤子为袴，也称之为下裳。该裤由腿、腰两部分组成，后腰敞开，形成开裆。因为当时贵族着装一般为上衣下裳相连，或者裤外系裙，故裤子一般为开裆。

区别于现代立体剪裁，中国古代服饰均为平面，裤装多层叠穿，最内层的开裆设计可以减少裆部布料堆叠。开裆裤，断断续续地流行了两千多年，与合裆裤一起，构成了中国独特的裤文化中的精彩篇章。

女性内衣从汉唐到明清的变迁

汉唐时期社会风气相对开放，汉代已出现形制明确的内衣——抱腹，从名称上也很好理解，既实现防护与保暖，又能轻微收束腰腹。

这一时期的展品中还有一对经过修复的精美锦袜，整体呈筒状，脚面部分由多块锦料拼缝而成，脚跟部分则采用红色绢制成，其上用米白、绿等色丝线以锁绣技法绣出蔓草。

唐代社会审美开放，内衣形制更为多样，在塑形与适配外装层面形成鲜明时代特色，成为女性在相对宽松社会环境中，表达审美追求的重要载体。展品中有一条橙色印花小绢裙看上去就十分“现代”。

宋明时期程朱理学盛行，礼教对女性的约束达到顶峰，女性内衣以“抹胸”为主，核心功能是防护、保暖与适配褙子、襦裙等外装，避免身体曲线外露，贴合“端庄内敛”的审美要求。

明代最典型的内衣是“主腰”，上端护胸、下端束腹，弱化身体曲线，服务于“封闭身体、适配外装”的核心需求。

清代受满汉文化融合影响，女性内衣呈现多元化特点，主要迎合旗装、袄裙等外装的适配需求，同时保留部分传统塑形与保暖功能。满族女性内衣以“衬裙”和“肚兜”为主；汉族女性则仍沿用部分明代主腰形制，同时融入满族服饰元素。

中国女性内衣的变迁，不仅是服饰形制的演变，更是女性在封建礼制约束下，对自我审美与生活需求的无声表达。